Kodumaine moebränd GUILD andis äsja välja talvise kollektsiooni Chapter Three, mis vestab maarahva loo paganlusest tänapäevani.

Käredale pakasele vastu astuvas kollektsioonis on põimitud soojad villakangad nii käsitsikootud rõngasrüülike kudumite kui ka vooderdatud teksakangastega ning tulemus on uljalt lummav. Sundimatu, ent siiski kergelt noobel lähenemine streetwear’ile peegeldab ajastute ja kultuuride ühtesulamist – esiemade minimalistlikest tanudest, sovetlike dändide ja pöörase tänapäevani.

„Hiied ja tanuga õnnistet pruudid. Ordud, ristid ja rüütlid, mis niitsid loodusega ühes elavaid esiisasid justnagu meie täna metsi ja laasi. Gustavid, Nikolaid, Leninid ja Stalinid, raudsed eesriided, Viru ärikad ja vabaduse metsik, joovastav tulek – see kõik elab ja hingab meis. Kõik, millega ristub me tee. Kõik, millega pistsid rinda me esivanemad. Kõik, mis puudutab ükskõik keda, ükskõik kus, talletub ja vormub ka meis, sest me oleme üks, läbi ja lõhki,” heidab värskele kollektsioonile silmiavardavat valgust GUILDi peadisainer Joan Hint.

2010. aastal loodud GUILDi eesotsas on täna Joan Hintile lisaks Sten Karik ja Peep Vähi. Kolmiku peamine eesmärk on meisterlikkus koos eetilise muutusega – kaasaegne, ent ajatu rõivakunst, mis tehtud vaid naturaalsetest materjalidest tõeliselt harmoonilises keskkonnas. Kõik GUILDi rõivad valmivad käsitööna Tallinnas asuvas gildimajas ning kollektsiooniga on võimalik tutvuda GUILDi salongis Toom-Rüütli tänavas. Samuti on kollektsioon osaliselt saadaval värskelt valminud veebipoes store.guild.ee ja Tallinn Design House’is.

Tutvu GUILDi Chapter Three kollektsiooniga allolevas galeriis!

Rohkem infot ja moemeeli paitavaid kaadreid leiab GUILDi sotsiaalmeediakanalitest instagram.com/guild ja facebook.com/guild.

Kodumaine kudumibränd Woolish on teatanud, et sel sügisel ei jõua nende valikusse enam uusi kampsuneid. Brändi sõnul on tegemist otsusega, mille taga on kahe aasta pikkune aus analüüs sellest, mida tähendab väikese disainibrändi jätkusuutlik toimimine tänases majanduskeskkonnas.

Oma pöördumises tõdeb Woolish, et kvaliteetse kudumi valmistamine eeldab häid materjale, hoolikat tootmist ja õiglast hinnastust. Paratamatult tähendab see ka kõrgemat lõpphinda – taset, kus paljude tarbijate ostuotsus muutub keerulisemaks ning rahvusvahelisel turul tuleb konkureerida kümnete väljakujunenud kudumibrändidega. Nagu nad ise ütlevad, ei piisa sellises olukorras alati enam ainult heast tootest ja tugevast loost.

Kuigi kampsunid on olnud Woolishi identiteedi keskmes alates brändi loomisest, otsustati neist loobuda just selleks, et ettevõte saaks jätkata. Edaspidi suunatakse kogu fookus aksessuaaridele, mille kaudu nähakse võimalust brändi järgmisele etapile.

Woolishi teadaanne peegeldab laiemat väljakutset, millega seisavad silmitsi paljud sõltumatud moebrändid. Nähtavus sotsiaalmeedias või tugev esteetiline identiteet ei pruugi tähendada majanduslikult jätkusuutlikku äri, eriti ajal, mil tootmiskulud kasvavad ning tarbijate ostukäitumine on muutunud ettevaatlikumaks.

Neile, kes on Woolishi kampsunit juba pikemat aega kaalunud, jääb tänavune kollektsioon ühtlasi viimaseks. Kui olemasolevad mudelid läbi müüakse, uusi enam tootmisse ei lähe.

Vahelduseks suuri uudiseid moemaailmast – Rabanne teatas, et moemaja uueks loovjuhiks saab Olivier Rousteing. Pärast 14 aastat Balmaini eesotsas alustab disainer nüüd uut peatükki Puigile kuuluvas moemajas, võttes üle Julien Dossenalt, kes juhtis Rabanne’i loomingulist suunda viimased 13 aastat.

Juba on teada, et Rousteing esitleb oma esimese Rabanne’i kollektsiooni 2027. aasta sügistalvisel Pariisi moenädalal järgmise aasta märtsis. Disaineri sõnul on liitumine Rabanne’iga tema jaoks suur au. „See on moemaja, mis on alati seadnud kahtluse alla tavapärased arusaamad ning kujundanud julgete ideede kaudu moeajalugu. Selle uuenduslikkus, meisterlikkus ja kartmatu loovus on inspireerinud põlvkondi ning inspireerivad nüüd ka mind,“ sõnas ta avalduses.

Puigi esindaja Ana Trias kirjeldas Rousteingi kui loojat, kelle käekiri on julge, magnetiline ja tihedalt seotud tänapäeva energiaga. Tema sõnul avab uus loovjuht Rabanne’i jaoks järgmise peatüki, tuues majja enesekindlust ja eneseväljendust väärtustava loomingulise nägemuse.

Rousteing kujundas Balmainis välja selgelt äratuntava esteetika, mida iseloomustasid jõulised siluetid ja rikkalikud detailid. See lähenemine võiks loomulikult haakuda ka Rabanne’i identiteediga – moemajaga, mille ajalugu on lahutamatult seotud Paco Rabanne’i futuristlike metallkleitide ning eksperimentaalse materjalikäsitlusega.

Olgu lisatud, et 40-aastane Rousteing kuulub oma põlvkonna mõjukaimate Prantsuse disainerite hulka. Kui ta 2011. aastal Balmaini loovjuhiks nimetati, sai temast noorim disainer pärast Yves Saint Laurent’d, kes oli määratud juhtima mõnda Pariisi suurt moemaja. Rabanne’i jaoks tähendab tema ametisse asumine märgilist põlvkonnavahetust ning uut võimalust tõlgendada brändi futuristlikku pärandit tänapäevases võtmes.