Donatella lahkub Versacest, Demna liigub Guccisse. Viimase kahe nädala jooksul on moemaailm rabanud nii mitme uudisega, et ei julge mõeldagi, mis meid veel ees oodata võib.

Alustuseks peaks muidugi mõtlema, kas kõikide suurte moemajade loovjuhtide kohad on nüüd täidetud. Jil Sander sai, Gucci sai. Mingi liikumine oli kindlasti veel. Mis Dioris üldse toimub? Kindlasti on siin oma roll moenädalatel, sest ei ole juhus, et paljud sellised šokkuudised tuuakse avalikkuse ette just ühe või teise brändi moeetenduse järel. Aga kes kus siis lõpetanud on ning kas nüüd on mõneks ajaks “rahu majas”? Vaatame üle.

Donatella Versace lahkub Versace loovjuhi kohalt

Pärast ligi kolme aastakümne pikkust loomingulist juhtimist teatas Donatella Versace oma lahkumisest moemaja loovjuhi kohalt. Ta asub uuele ametikohale brändi saadikuna, keskendudes Versace filantroopilistele ja heategevuslikele ettevõtmistele. Tema asemel saab uueks loovjuhiks Dario Vitale, kes on varem töötanud Miu Miu moemaja juures.

Demna liigub Guccisse

Nagu välk selgest taevast saabus eile uudis, et Gucci uueks loovjuhiks saab Demna Gvasalia – jah, Balenciaga-Demna. See ootamatu käik on osa Gucci strateegiast elavdada brändi müüki ja tuua sisse värsket loomingulist energiat. Ei ole saladus, et Demna on tuntud oma avangardse ja provokatiivse käekirja poolest, mistõttu on huvitav näha, kuidas ta integreerib oma esteetika Gucci ajalooliselt glamuurse stiiliga. Kas see samm toob Gucci tagasi müügiedetabelite tippu? Jääme väga-väga suure huviga ootama.

Jil Sanderi uus loovjuht on Simone Bellotti

Jil Sander teatas, et uueks loovjuhiks saab Simone Bellotti, kes lahkus hiljuti Bally moemajast. Bellotti võtab koha üle disaineritelt Luke ja Lucie Meierilt, kelle lahkumisest teatati mõned nädalad tagasi. Bellotti on ennekõike tuntud oma rafineeritud ja minimalistliku disainikeele poolest, mis sobib hästi Jil Sanderi esteetikaga.

Lisaks sellele, kes kuhu liikumas on, pakkusid tänavukevadised moenädalad ka omajagu meeldivaid debüüte. Sarah Burton esitles oma esimest Givenchy kollektsiooni ning Haider Ackermann tegi oma debüüdi Tom Fordis. Selle taustal esitles oma viimast loovstuudio poolt loodud kollektsiooni CHANEL – edaspidi võtab juhtimise üle hiljuti loovjuhiks valitud Matthieu Blazy.

Praeguseks lühikokkuvõtteks kõik – ja nüüd jääme huviga ootama, mis saab Balenciagast.

Moemaailm sai täna mõnevõrra ootamatu uudise osaliseks. Moegeeniuseks tituleeritud John Galliano järgmine samm ei vii teda tagasi mõnda couture-majja, vaid hoopis… Zara juurde.

Hispaania kiirmoebränd teatas kaheaastasest loomingulisest koostööst Gallianoga, kelle ülesandeks saab brändi arhiivi “ümberkirjutamine” hooajaliste kollektsioonide kaudu. Esimene tulemus peaks poodidesse jõudma juba 2026. aasta septembris.

Galliano nimi ei vaja moemaailmas pikemat sissejuhatust. Diori-aastatel, 1997. kuni 2011. aastani, kujunes temast üks oma põlvkonna mõjukamaid loojaid. Hiljem jätkas ta Maison Margielas, kuni lahkus sealt 2024. aastal.

Just seetõttu mõjub koostöö Zaraga korraga nii ootamatu kui ka veidi vastuoluline. Ühelt poolt on huvitav näha, mida teeb autor, kelle tugevus on alati olnud kontseptsioon, dekonstruktsioon ja karakter, formaadis, mis eeldab mastaapi, kiirust ja taskukohast kättesaadavust. Teisalt tekitab küsimusi see, kuidas Galliano maailm üleüldse kiirmoe loogikasse mahub — isegi siis, kui pressitekst räägib “arhiivide ümbermõtestamisest” ja loomingulisest jätkusuutlikkusest.

Galliano ise on koostöö suhtes ootusrikas. “Olen väga elevil, sest see ei ole midagi, mida ma oleksin varem teinud. Selles on uudsust, põnevust ja protsessi ennast. Isegi oma tiimile pean ma iga päev meelde tuletama: ei, see ei ole see ega too. Me kirjutame seda lugu uuesti. See on olnud väga lõbus ning mulle tundub, et just praegu on see väga positiivne asi, mida teha — ja loomingulisest vaatenurgast ka tõeliselt jätkusuutlik.”

Zara on viimastel aastatel teinud ridamisi nimekaid koostöid, kuid Galliano lisab sellesse ritta kaalu, mida naljalt ei dubleeri. Portaili ettevaatliku optimismiga võib öelda: pöialt hoiame. Mitte tingimata Zara pärast, vaid selleks, et Galliano suudaks ka siin teha midagi enamat kui järjekordse suure nimega kapselkollektsiooni.

Vastesitletud CHANELi sügis/talv 2026 kollektsioon kinnitab, et loovjuht Matthieu Blazy ei ole moemajja tulnud pelgalt pärandit haldama, vaid seda tundlikult ja veenvalt edasi kirjutama. 

Gabrielle Chaneli kunagine mõte naisest kui päeval röövikust ja õhtul liblikast sai mõned päevad tagasi esitletud kollektsioonis uue elu. Blazy looming liikus praktilisest ja maapealsest kerguse, helgi ja peaaegu ebareaalse õhtuse väljenduseni. Nii sündis tervik, kus CHANELi igapäevane funktsionaalsus ja majale omane fantaasia püsisid haruldaselt heas tasakaalus. 

Keskmes oli loomulikult kostüüm, kuid mitte museaalina. Blazy tõi selle tänasesse päeva pehmema hoiaku, nihutatud proportsioonide ja ootamatute materjalikoosluste kaudu: soonikkoed, siidtrikotaaž, bouclé-tviid, helmestatud pinnad ning isegi sillerdavad efektid muutsid tuttava CHANELi silueti liikuvaks, kergemaks ja elusamaks. Arvustusteski on peamiselt esile toodud just seda, kuidas kunagine rangus on asendunud vaba kihilisuse, lahtinööbitud hoiakute ja peaaegu iseenesestmõistetava elegantsiga.  

Eriliselt mõjus ka kollektsiooni värvi- ja valguskeel. Pärlmutterjad pinnad, lillelised detailid, sulgjad aktsendid ja muljetavaldavad töövõtted tõid lavale rõõmu, mida CHANELis ei serveeritud efekti pärast, vaid väga teadliku meeleoluna. See oli luksus, mis ei tundunud kinnine ega kauge, vaid kandmiskõlbulik ja tänapäevane. Ka välismeedia luges kollektsioonist välja selge märgi: pärast tugevat debüüti on Blazy nüüd hakanud maja sees päriselt ehitama omaenda CHANELit.  

Kõige veenvam ongi ehk see, et Blazy CHANEL ei mõju nostalgilise kummardusena, vaid majana, mis liigub edasi. Vähem tolmu, rohkem elu. Vähem sundi, rohkem sära. Ja praegu näib tõesti, et CHANEL läheb aina paremaks ja paremaks.

Võta hetl ka tutvu kollektsiooniga allolevas videos!