Soome moemärk Marimekko teab vägagi hästi, et mingil seletamatul põhjusel tänapäeval ikka veel esinev sooline ebavõrdsus on häbiväärne. Nii otsustas bränd tõmmata sellele teemale suuremat tähelepanu ja anda naiste ebavõrdse kohtlemise vastasele võitlusele ka oma panuse.

Nimelt otsustas Marimekko pühendada tänavuse Tasaraita kollektsiooni just võrdsuse ja ebavõrduse temaatikale. Ja miks just Tasaraita? Sest esiteks tähistab Tasaraita kollektsioon just tänavu oma 50. aastapäeva ja teiseks ei saakski ükski teine Marimekko kollektsioon seda sõnumit paremini kanda – sest Tasaraita ongi endas algusest peale kandnud mõtet „even stripes for equalityˮ. Selle tekkeloo taga ei ole keegi muu, kui Annika Rimala, kes oli 1968. aastal Marimekko disainer ning lõi triibulise unisex kollektsiooni Tasaraita, mis oli mõeldud kandmiseks kõigile – olenemata rahvusest, vanusest või soost.

Täna, 50 aastat hiljem, lisandub kollektsiooni niigi aegumatule sõnumile koostöö organisatsiooniga Plan International, mis tegeleb laste õiguste ning just tüdrukute vastu suunatud ebavõrduse vastu võitlemisega. Iga Tasaraita kollektsiooni särgi müügist annetab Marimekko 1 euro Plan Internationalile – ja kellele ei meeldiks suvist hooaega tervitada ühe uue ja üllast eesmärki kandva meremehetriibuga?

Et propageerida kampaania sõnumit laiemalt, jäädvustas Marimekko tänavuse Tasaraita kollektsiooni juba ikoonistaatusesse tõusnud naise, Cipriana Quanni seljas. Vaata tulemust allolevast videost ja fotogaleriist!

https://www.youtube.com/watch?v=IXdDTpQUuw8

Uuri lisa Marimekko veebipoest aadressil marimekko.com.

COS täiendab suvist valikut vahekollektsiooniga, mis keskendub sündmustele ja pidulikumatele hetkedele, kuid teeb seda brändile omaselt vaoshoitud ja kaasaegses võtmes. Selle asemel, et rõhutada hooajalist glamuuri, otsib kollektsioon tasakaalu skulpturaalsete lõigete, rikkalike tekstuuride ja läbimõeldud detailide vahel – tulemuseks komplektid, mis sobivad sama hästi suvepulma, linnapeole kui ka hilisõhtusele dineele.

Kollektsiooni keskmes on viis suunda, mis tõlgendavad klassikalisi elemente uues võtmes. Tagasi on täpid, kuid mitte nostalgilisel kujul. Polka dot on rafineeritum ja minimalistlikum, ilmudes tagasihoidlikuna kleitidel ja pluusidel. Kollektsioonis leidub ka abstraktsem tõlgendus loomamustrist. Seega, suvine mängulisus on olemas, ent seda tasakaalustab COSile iseloomulik puhas siluett.

Olulisel kohal on ka materjalid. Drapeeritud pinnad, kortsutatud kangad, reljeefsed tekstuurid ja narmad rõhutavad rõivaste arhitektuurset iseloomu. Siluettides tõusevad esile trendikad balloonlõikelised püksid, mille mahukas vorm lisab klassikalisele suverõivastusele skulpturaalsust. Laiad proportsioonid ja täpselt läbimõeldud lõiked mõjuvad korraga nii elegantselt kui ka pingevabalt – suund, mis on viimastel hooaegadel üha enam kinnistanud oma kohta kaasaegses moepildis.

Nagu brändile omane, on ka värvipalett vaoshoitud – neutraalsed toonid, must, elevandiluu ja pehmed maalähedased varjundid lasevad lõigetel ning materjalidel esile tõusta. Just selline läbimõeldud tagasihoidlikkus on COSi tugevus olnud juba aastaid: rõivad ei püüdle hetketrendi poole, vaid pakuvad kaasaegset garderoobi, mis kestab kauem kui üks hooaeg.

Tutvu COSi uue suvise valikuga galeriis!

Pariisi haute couture’i nädalal, 7. juulil esitletud CHANELi 2026. aasta sügistalvine kõrgmoekollektsioon märgib Matthieu Blazy teist haute couture’i kollektsiooni moemaja loomingulise juhina. Kui tema debüüt keskendus eelkõige ateljeede meisterlikkusele, siis seekord tõusis keskmesse tõeline storytelling – rõivad kui lood, mida nende kandjad endaga kaasas kannavad.

Kollektsioon liigub teadlikult muinasjutu ja igapäevaelu piiril. Pealkirja “Gaby and the Beanstalk” kandev kollektsioon ammutab inspiratsiooni muinasjuttudest, sealhulgas “Jack ja oavars” ning “Kuldkihar ja kolm karu”, sidudes need Gabrielle Chaneli eluloo ja moemaja pärandiga. Viited muinaslugudele avalduvad siin eelkõige detailides, mitte kostüümilikkuses. Moeetenduse avanud klassikalise CHANELi komplekti tekstuur meenutab maagilisi oateri. Mujal ronivad taimemotiivid mööda kingakontsi ülespoole, magavat karu meenutav minaudière mõjub kui muinasjutuline leid ning nööbid muutuvad otsekui võluväel pardipoegadest luikedeks.

Sama oluline kui nähtav on Blazy jaoks ka rõivaste sisemus. Taskutesse, voodritesse ja CHANELile iseloomuliku keti külge on peidetud amuletid ja argised pisiesemed, mis annavad igale komplektile isikliku mõõtme. Blazy jätkab oma mõtteviisi, et luksus ei sünni üksnes haruldastest materjalidest, vaid ka tähendustest, mida rõivad endas kannavad.

Blazy pöörab kollektsioonis erilist tähelepanu ka rõivaste konstruktsioonile, lähtudes Gabrielle Chaneli veendumusest, et couture peab teenima kandjat, mitte vastupidi. Lopsakate viinapuude ja mürgiste õitega kujundatud Grand Palais’ ruumides esitletud kollektsioonis lõi Blazy teadliku dialoogi kergelt ebatäiusliku esteetika ja ateljeede erakordse käsitööoskuse vahel. Nii ei mõjunud kõrgmood pelgalt muinasjutuna, vaid osana naiste päriselust – rõivastena, milles elada, liikuda ja luua uusi lugusid.