Foto: Getter Kuusmaa
Lentsius Designi aksessuaarid peaksid olema tuttavad kõigile, kellele kaasaegne Eesti moedisain korda läheb. Bränd, mille taga on moedisainer Kairi Lentsius, lennuinsener Marek Lentsius ja meister Mart Lentsius ehk õe-venna-isa-trio, on loonud uue ehteseeria, mis kannab igati õigustatult nime Piloot.
Skandinaavialikult šikid ja ajatu joonega Piloodi käevõrud on valminud duralmiiniumist ehk kõrgekvaliteedilisest lennunduses kasutatavast alumiiniumist. Jah, see on seesama materjal, millest lennukidki on tehtud. Õhuke duralmiinium, mis on samal ajal äärmiselt tugev ja üllatavalt kerge, muudab võrude kandmise eriti mugavaks, võimaldades neid ka sobivasse suurusesse painutada. Piloodi käevõrud on valminud eesmärgiga sobida nii meestele kui ka naistele ning seetõttu on kollektsioonis saadavad võrud laiusega 15 mm ja 30 mm, üks võru triibuga, teine ilma. Nii õhkub antud kollektsioonistki Lentsius Designile omast „less is more” suhtumist, kuid samas tugevat panustamist ootamatutesse materjalidesse.
Lentsius Design aksessuaarid on saadaval Eesti disaini esindavates poodides, nagu TALI, Nu Nordik ja Eesti Disaini Maja. Lisainfot Lentsius Designi kohta leiab aadressilt lentsiusdesign.com.
Oma pöördumises tõdeb Woolish, et kvaliteetse kudumi valmistamine eeldab häid materjale, hoolikat tootmist ja õiglast hinnastust. Paratamatult tähendab see ka kõrgemat lõpphinda – taset, kus paljude tarbijate ostuotsus muutub keerulisemaks ning rahvusvahelisel turul tuleb konkureerida kümnete väljakujunenud kudumibrändidega. Nagu nad ise ütlevad, ei piisa sellises olukorras alati enam ainult heast tootest ja tugevast loost.
Kuigi kampsunid on olnud Woolishi identiteedi keskmes alates brändi loomisest, otsustati neist loobuda just selleks, et ettevõte saaks jätkata. Edaspidi suunatakse kogu fookus aksessuaaridele, mille kaudu nähakse võimalust brändi järgmisele etapile.
Woolishi teadaanne peegeldab laiemat väljakutset, millega seisavad silmitsi paljud sõltumatud moebrändid. Nähtavus sotsiaalmeedias või tugev esteetiline identiteet ei pruugi tähendada majanduslikult jätkusuutlikku äri, eriti ajal, mil tootmiskulud kasvavad ning tarbijate ostukäitumine on muutunud ettevaatlikumaks.
Neile, kes on Woolishi kampsunit juba pikemat aega kaalunud, jääb tänavune kollektsioon ühtlasi viimaseks. Kui olemasolevad mudelid läbi müüakse, uusi enam tootmisse ei lähe.
Juba on teada, et Rousteing esitleb oma esimese Rabanne’i kollektsiooni 2027. aasta sügistalvisel Pariisi moenädalal järgmise aasta märtsis. Disaineri sõnul on liitumine Rabanne’iga tema jaoks suur au. „See on moemaja, mis on alati seadnud kahtluse alla tavapärased arusaamad ning kujundanud julgete ideede kaudu moeajalugu. Selle uuenduslikkus, meisterlikkus ja kartmatu loovus on inspireerinud põlvkondi ning inspireerivad nüüd ka mind,“ sõnas ta avalduses.
Puigi esindaja Ana Trias kirjeldas Rousteingi kui loojat, kelle käekiri on julge, magnetiline ja tihedalt seotud tänapäeva energiaga. Tema sõnul avab uus loovjuht Rabanne’i jaoks järgmise peatüki, tuues majja enesekindlust ja eneseväljendust väärtustava loomingulise nägemuse.
Rousteing kujundas Balmainis välja selgelt äratuntava esteetika, mida iseloomustasid jõulised siluetid ja rikkalikud detailid. See lähenemine võiks loomulikult haakuda ka Rabanne’i identiteediga – moemajaga, mille ajalugu on lahutamatult seotud Paco Rabanne’i futuristlike metallkleitide ning eksperimentaalse materjalikäsitlusega.
Olgu lisatud, et 40-aastane Rousteing kuulub oma põlvkonna mõjukaimate Prantsuse disainerite hulka. Kui ta 2011. aastal Balmaini loovjuhiks nimetati, sai temast noorim disainer pärast Yves Saint Laurent’d, kes oli määratud juhtima mõnda Pariisi suurt moemaja. Rabanne’i jaoks tähendab tema ametisse asumine märgilist põlvkonnavahetust ning uut võimalust tõlgendada brändi futuristlikku pärandit tänapäevases võtmes.
