Pühade eel on Eesti suurima juveeli- ja kellakaupluste keti valitud esindustesse jõudnud Goldtime’i looja Indrek Peterson oma abikaasale pühendatud teemantehete bränd Side by Side.

Eksklusiivsete teemantehete bränd on loodud Goldtime’i looja ja omaniku Indrek Petersoni poolt pühendusega oma abikaasale. Üle 25 aasta kestnud armastus on inspiratsiooniks ja kandvaks jõuks Eesti edukaima juveeli- ja kellakaupluste keti looja jaoks. “Kui peaksin nimetama kõige suurema motivaatori, kes on mind inspireerinud ja toetanud Goldtime’i loomisel ja arendamisel, siis on selleks kandvaks jõuks olnud mu abikaasa Sünne. Oleme 25 aastat kõndinud külg külje kõrval ühist teekonda, seda tänu on võimatu panna sõnadesse,” ütleb Peterson.  

Side by Side sai alguse soovist väljendada tundeid, mida on võimatu öelda sõnades. Bränd räägib lugusid külg külje kõrval ühise teekonna käimisest. Juveelid on tehtud kullast ja kaunistatud armastuse sümboliks peetavate teemantidega – maailma ühe kõige tugevama vääriskiviga, mis sümboliseerib igavest sidet. Nii on brändi juveelid sümboolseks kingituseks armastatule, perekonnale või iseenda teekonna tähistamiseks. 

Bränd Side by Side toob turule kaks ehtekollektsiooni “Eternity” ja “Soulmates”, mis omavad erinevaid elegantseid vorme. Igavikumärgi vormidesse valatud “Eternity” ehted sümboliseerivad armastust, mis kannab algusest lõpuni. “Soulmates” ehtevormides on teineteise kõrvale tikitud kaks teemanti, mis saavad alati kokku, öeldes, et hingesugulased leiavad alati teineteist. 

Uudista Side by Side kollektsiooni Goldtime’i Viru Keskuse, Ülemiste, Rocca Al Mare ja Lõunakeskuse kauplustes, samuti e-poes goldtime.ee. 

Moemaailm sai täna mõnevõrra ootamatu uudise osaliseks. Moegeeniuseks tituleeritud John Galliano järgmine samm ei vii teda tagasi mõnda couture-majja, vaid hoopis… Zara juurde.

Hispaania kiirmoebränd teatas kaheaastasest loomingulisest koostööst Gallianoga, kelle ülesandeks saab brändi arhiivi “ümberkirjutamine” hooajaliste kollektsioonide kaudu. Esimene tulemus peaks poodidesse jõudma juba 2026. aasta septembris.

Galliano nimi ei vaja moemaailmas pikemat sissejuhatust. Diori-aastatel, 1997. kuni 2011. aastani, kujunes temast üks oma põlvkonna mõjukamaid loojaid. Hiljem jätkas ta Maison Margielas, kuni lahkus sealt 2024. aastal.

Just seetõttu mõjub koostöö Zaraga korraga nii ootamatu kui ka veidi vastuoluline. Ühelt poolt on huvitav näha, mida teeb autor, kelle tugevus on alati olnud kontseptsioon, dekonstruktsioon ja karakter, formaadis, mis eeldab mastaapi, kiirust ja taskukohast kättesaadavust. Teisalt tekitab küsimusi see, kuidas Galliano maailm üleüldse kiirmoe loogikasse mahub — isegi siis, kui pressitekst räägib “arhiivide ümbermõtestamisest” ja loomingulisest jätkusuutlikkusest.

Galliano ise on koostöö suhtes ootusrikas. “Olen väga elevil, sest see ei ole midagi, mida ma oleksin varem teinud. Selles on uudsust, põnevust ja protsessi ennast. Isegi oma tiimile pean ma iga päev meelde tuletama: ei, see ei ole see ega too. Me kirjutame seda lugu uuesti. See on olnud väga lõbus ning mulle tundub, et just praegu on see väga positiivne asi, mida teha — ja loomingulisest vaatenurgast ka tõeliselt jätkusuutlik.”

Zara on viimastel aastatel teinud ridamisi nimekaid koostöid, kuid Galliano lisab sellesse ritta kaalu, mida naljalt ei dubleeri. Portaili ettevaatliku optimismiga võib öelda: pöialt hoiame. Mitte tingimata Zara pärast, vaid selleks, et Galliano suudaks ka siin teha midagi enamat kui järjekordse suure nimega kapselkollektsiooni.

Vastesitletud CHANELi sügis/talv 2026 kollektsioon kinnitab, et loovjuht Matthieu Blazy ei ole moemajja tulnud pelgalt pärandit haldama, vaid seda tundlikult ja veenvalt edasi kirjutama. 

Gabrielle Chaneli kunagine mõte naisest kui päeval röövikust ja õhtul liblikast sai mõned päevad tagasi esitletud kollektsioonis uue elu. Blazy looming liikus praktilisest ja maapealsest kerguse, helgi ja peaaegu ebareaalse õhtuse väljenduseni. Nii sündis tervik, kus CHANELi igapäevane funktsionaalsus ja majale omane fantaasia püsisid haruldaselt heas tasakaalus. 

Keskmes oli loomulikult kostüüm, kuid mitte museaalina. Blazy tõi selle tänasesse päeva pehmema hoiaku, nihutatud proportsioonide ja ootamatute materjalikoosluste kaudu: soonikkoed, siidtrikotaaž, bouclé-tviid, helmestatud pinnad ning isegi sillerdavad efektid muutsid tuttava CHANELi silueti liikuvaks, kergemaks ja elusamaks. Arvustusteski on peamiselt esile toodud just seda, kuidas kunagine rangus on asendunud vaba kihilisuse, lahtinööbitud hoiakute ja peaaegu iseenesestmõistetava elegantsiga.  

Eriliselt mõjus ka kollektsiooni värvi- ja valguskeel. Pärlmutterjad pinnad, lillelised detailid, sulgjad aktsendid ja muljetavaldavad töövõtted tõid lavale rõõmu, mida CHANELis ei serveeritud efekti pärast, vaid väga teadliku meeleoluna. See oli luksus, mis ei tundunud kinnine ega kauge, vaid kandmiskõlbulik ja tänapäevane. Ka välismeedia luges kollektsioonist välja selge märgi: pärast tugevat debüüti on Blazy nüüd hakanud maja sees päriselt ehitama omaenda CHANELit.  

Kõige veenvam ongi ehk see, et Blazy CHANEL ei mõju nostalgilise kummardusena, vaid majana, mis liigub edasi. Vähem tolmu, rohkem elu. Vähem sundi, rohkem sära. Ja praegu näib tõesti, et CHANEL läheb aina paremaks ja paremaks.

Võta hetl ka tutvu kollektsiooniga allolevas videos!