Foto: vogue.com
Chiuri enda sõnul sai ta kollektsiooniks inspiratsiooni Mehhiko escaramuza’delt. Ehk siis naissoost rodeosõitjatelt, kes vaatamata väga maskuliinse alaga tegelemisele teevad oma tööd traditsioonilistes ja vägagi naiselikes kleitides. Just nende kleitide tõlgendusi sai kollektsioonis näha hulgi, loomulikult Chiurile ja Diorile omases võtmes.
Kuna te tänaseks ilmselt juba teate, et Portailile meeldib väga piiluda moeetenduste lavatagusesse maailma, siis ka seekord õnnestus meil tänu vogue.com’ile saada ligipääs Diori resort-kollektsiooni backstage-fotodele, mida rõõmuga teiega jagame.
Head kollektsiooni sedalaadi nautimist!
Eestit esindavad Riia moenädalal seekord lausa kolm moemärki. Rahvusvaheliselt tuntud moebränd Pohjanheimo naaseb Riga Fashion Weeki põhilavale oma elegantse ja ajatu joonega kollektsiooniga. Lisaks on esmakordselt Riias kohal Embassy of Fashion, mis ühendab kolme tunnustatud Tallinna moeloojat – Aldo Järvsood, Riina Põldroosi ja Ketlin Bachmanni. Kolmas Eesti esindaja on Nora Isle, kelle kollektsioon toob lavale klassikalised siluetid, mida ilmestavad kaasaegsed ja väljendusrikkad detailid.
Lisaks moeetendustele toimub Riia moenädala raames hariduslikke töötubasid ja meistriklasse, kus keskendutakse jätkusuutlikule disainile ning moekunsti ja kaasaegse kunsti ühendamisele. 24. oktoobril juhendab Eesti moefotograaf Kertin Vasser fotomeistriklassi koostöös Läti partneritega.
Riia moenädala põhietendused leiavad aset kolmes paigas – Hanzas Peronsis, Zunda Towersi kompleksis ning Galerija Centrs kaubanduskeskuse neljandal korrusel asuvas ruumis “Latvian Design Stories”. Riga Fashion Weeki ametlik kava ja lisainfo on leitavad kodulehelt www.rfw.lv.
Blazy, varasem Bottega Veneta loovjuht, astus CHANELi maailma austusega. Tema kevad/suvi 2026 kollektsioon oli kui kolmes vaatuses vestlus, mis koosles peatükkidest „Un Paradoxe“, „Le Jour“ ja „L’Universel“ – rääkides lugusid töö ja armastuse, mehelikkuse ja naiselikkuse, mineviku ja tuleviku vahel.
“Un Paradoxe” algas särgiga – lihtsa, ent tähendusega. See oli justkui sümboolne laen Gabrielle Chaneli suurelt armastuselt Boy Capelilt. Koostöös ajaloolise särgitootja Charvet’ga sündis CHANELi jaoks uus klassika: raskelt langev, ahelaga ääristatud särk, mis kord meenutas smokingut, kord öösärki. Moemaja ikoonilised tviidkostüümid said Blazy tõlgenduses vabad ja voolavad, kraeta jakid kandsid endas meeste õlajooni, kuid hoidsid CHANELile truud graatsiat. „See algab meeste garderoobist,“ sõnas Blazy, „sest Gabrielle Chaneli jaoks oli võrdsus alati seotud vabadusega.“
Blazy “Le Jour” tõi lavale päris CHANELi – mitte muuseumieksponaadi. Selles peatükis mõtiskles disainer rõiva kui põlvest põlve edasiantava eseme üle – nagu 2.55 käekott, mis näis kortsunud ja kantud, või tviid-jakid ja -seelikud, mis paistsid justkui õmblustest lagunemas. Krooniks olid siidist kudumid ja käsitsi maalitud lilled, mis nägid välja nagu lahti rulluvad kroonlehed – õrnad, aga tugevad, nagu Chanel ise.
Kolmas peatükk, “L’Universel” viis CHANELi universumi uuele orbiidile. Materjalide katsetamine, läbipaistvused, baroksed pärlid ja emailitud planeedid moodustasid sümbioosi mineviku ja tuleviku vahel. Modellid kandsid ikoonilisi kahte tooni kingi, mis ongi mõeldud liikumiseks – mitte poseerimiseks. Kõik tundus reaalne, kantav, ent samas muinasjutuline.
The Business of Fashionile antud intervjuus sõnas Blazy, et tema silmis oli valik lihtne: „Me võime teha esimese sammu ettevaatlikult, või luua nii, nagu see oleks meie viimane kollektsioon.“ Ta valis teise – ja tulemus oli vapustav. Enam kui 70 debüütkomplektiga Blazy CHANEL sai vaba, sensuaalne ja sügavalt inimlik. Ja võib-olla just seetõttu tundus see etendus nii õige, nii vajalik ja nii… CHANEL.
