Foto: Dior
Maria Grazia Chiuri viimaseks suurejooneliseks lavastuseks jäi teisipäeval Roomas Villa Albani Torlonias toimunud moeetendus – just seal, tema sünnilinnas, sai sümboolselt punkti üheksat aastat kestnud ajastu. Chiuri liitus Dioriga 2016. aastal pärast edukat karjääri Valentino juures ning tema juhtimisel on LVMH kontserni teise suurima brändi ilme ja tootevalik märgatavalt muutunud.
Chiuri käekiri oli selgelt suunatud tänapäevasele naisele: kantavad kollektsioonid, mis sobitusid nii tööle, reisile kui ka sportliku eluviisiga. Kui Diori ikooniline Lady Dior käekott pikka aega moemaja selgroogu kandis, siis Chiuri juhtimisel lisandusid valikusse ka edukad Book Tote, Bobby Camera Bag ja taaselustatud Saddle Bagi hooajalised eriversioonid.
Lisaks moe praktilisusele tõstis Chiuri oma lavastustes esile käsitöömeistrite oskusi üle kogu maailma, viies Diori fookuse Pariisi kõrgmoest laiemale globaalsele tasandile. Tema kollektsioonides põimusid elegants ja naiste jõustamine – kaks teemat, mis said tema loomingulise ajastu tunnusjooneks. „Koos kirjutasime peatüki, mille üle olen sügavalt uhke,“ tänas Chiuri oma meeskonda ametlikus teates.
Moemaailmas liigub aina enam kuuldusi, et Maria Grazia Chiuri mantlipärijaks saab LOEWE loovjuhi kohalt lahkunud Jonathan Anderson.
Juba on teada, et Rousteing esitleb oma esimese Rabanne’i kollektsiooni 2027. aasta sügistalvisel Pariisi moenädalal järgmise aasta märtsis. Disaineri sõnul on liitumine Rabanne’iga tema jaoks suur au. „See on moemaja, mis on alati seadnud kahtluse alla tavapärased arusaamad ning kujundanud julgete ideede kaudu moeajalugu. Selle uuenduslikkus, meisterlikkus ja kartmatu loovus on inspireerinud põlvkondi ning inspireerivad nüüd ka mind,“ sõnas ta avalduses.
Puigi esindaja Ana Trias kirjeldas Rousteingi kui loojat, kelle käekiri on julge, magnetiline ja tihedalt seotud tänapäeva energiaga. Tema sõnul avab uus loovjuht Rabanne’i jaoks järgmise peatüki, tuues majja enesekindlust ja eneseväljendust väärtustava loomingulise nägemuse.
Rousteing kujundas Balmainis välja selgelt äratuntava esteetika, mida iseloomustasid jõulised siluetid ja rikkalikud detailid. See lähenemine võiks loomulikult haakuda ka Rabanne’i identiteediga – moemajaga, mille ajalugu on lahutamatult seotud Paco Rabanne’i futuristlike metallkleitide ning eksperimentaalse materjalikäsitlusega.
Olgu lisatud, et 40-aastane Rousteing kuulub oma põlvkonna mõjukaimate Prantsuse disainerite hulka. Kui ta 2011. aastal Balmaini loovjuhiks nimetati, sai temast noorim disainer pärast Yves Saint Laurent’d, kes oli määratud juhtima mõnda Pariisi suurt moemaja. Rabanne’i jaoks tähendab tema ametisse asumine märgilist põlvkonnavahetust ning uut võimalust tõlgendada brändi futuristlikku pärandit tänapäevases võtmes.
Kollektsiooni keskmes on viis suunda, mis tõlgendavad klassikalisi elemente uues võtmes. Tagasi on täpid, kuid mitte nostalgilisel kujul. Polka dot on rafineeritum ja minimalistlikum, ilmudes tagasihoidlikuna kleitidel ja pluusidel. Kollektsioonis leidub ka abstraktsem tõlgendus loomamustrist. Seega, suvine mängulisus on olemas, ent seda tasakaalustab COSile iseloomulik puhas siluett.
Olulisel kohal on ka materjalid. Drapeeritud pinnad, kortsutatud kangad, reljeefsed tekstuurid ja narmad rõhutavad rõivaste arhitektuurset iseloomu. Siluettides tõusevad esile trendikad balloonlõikelised püksid, mille mahukas vorm lisab klassikalisele suverõivastusele skulpturaalsust. Laiad proportsioonid ja täpselt läbimõeldud lõiked mõjuvad korraga nii elegantselt kui ka pingevabalt – suund, mis on viimastel hooaegadel üha enam kinnistanud oma kohta kaasaegses moepildis.
Nagu brändile omane, on ka värvipalett vaoshoitud – neutraalsed toonid, must, elevandiluu ja pehmed maalähedased varjundid lasevad lõigetel ning materjalidel esile tõusta. Just selline läbimõeldud tagasihoidlikkus on COSi tugevus olnud juba aastaid: rõivad ei püüdle hetketrendi poole, vaid pakuvad kaasaegset garderoobi, mis kestab kauem kui üks hooaeg.
Tutvu COSi uue suvise valikuga galeriis!
