Foto: Sybille de Saint Louvent
Ühel Jil Sanderi jaoks loodud pildil tõstab modell oma näo suure kivist pea poole, silmad suletud justkui suudluseks, luues salapäraselt intiimse hetke. Teisel, Prada jaoks tehtud pildil, moodustavad blondid ja pruunid toonid kirju mosaiigi – rahvahulga modelle, kelle pead ja õlad justkui sulanduvad neutraalsetes toonides rõivastusse. Aga mitte miski sellest pole päris: ei modellid, riided ega kampaaniad. Ükski bränd ei osalenud nende piltide loomisel – need on Sybille de Saint Louvent’i looming. Ta ise nimetab end sõltumatuks loovjuhiks ja loob oma „võltsmoekampaaniaid“ tehisintellekti abil.
See ei ole esimene kord, kui moekampaania visuaalide loomisel tuleb appi AI – seda juhtub aina tihedamini, ka Eestis. Ning nii nagu siin, nägid ka laiema moemaailma esimesed tulemused veel selgelt arvutigeneeritud välja. Tänaseks, tehnoloogia arenedes, on muutunud tehisaru loodud sisu üha realistlikumaks. De Saint Louvent’i kampaaniad annavadki aimu, milline võiks AI-põhine moeturundus tulevikus välja näha.
„Ma lihtsalt nägin tehisintellektis hämmastavat tööriista, millega töötada,“ sõnab de Saint Louvent. „Loovtöötajana võid oodata, kuni klient sulle helistab ja kampaania tellib, aga seegi nõuab palju raha, aega ja inimesi.“ Tehisintellektiga töötades on tema tiim tema ise.
Siiski pole tehisintellekt tema jaoks traditsioonilisi võtteid asendanud. Ta tegeleb endiselt loovjuhtimisega ka füüsilistel võtteplatsidel. Vahel kasutab ta AI-d idee eelnevaks kinnitamiseks, eriti siis, kui projektiga on seotud suur rahasumma või kui loominguline ülesanne on ebatavaline. AI abil loodud versioon võimaldab kliendil näha, milline võiks lõpptulemus välja näha. Küll aga kinnitab ta, et AI ei suuda genereerida ideid ega meeleolu, mida ta soovib edasi anda. „See ei asenda emotsiooni,“ ütles ta lõpetuseks.
Seda kõike kõrvalt jälgides, I couldn’t help but wonder… Kui kõrgmoekampaaniad, mida luuakse meist Eestis justkui valgusaastate kaugusel, inimeste poolt, kellega meil on peaaegu nullilähedane võimalus elus kohtuda, siis mis ikkagi on see „käegakatsutav“ ja „päris“? See on üks pilt, mida me näeme, millest saame võib-olla elamusegi – ja siis liigume eluga edasi.
Me võime muidugi arutleda: kui pildid, modellid ja isegi riided on digitaalsed, kas kaob siis ka emotsionaalne side moega? Kui brändid hakkavad AI-d laialdaselt kasutama, kas see tähendab vähem võimalusi päris inimestele – fotograafidele, stilistidele, modellidele? Samas, kui mõelda väiksemate brändide ja moedisainerite peale, keda on meil Eestis tugevas ülekaalus, siis just tehisaru abil saavad nemad luua maailmatasemel visuaale – ilma suurte eelarvete ja ressurssideta.
On siis AI moetööstuse uus võimalus või oht? Või on see lihtsalt veel üks tööriist, mille tähendus sõltub sellest, kuidas me seda kasutame? Need on küsimused, millele lõplikku vastust ei tea isegi ChatGPT.
Juba on teada, et Rousteing esitleb oma esimese Rabanne’i kollektsiooni 2027. aasta sügistalvisel Pariisi moenädalal järgmise aasta märtsis. Disaineri sõnul on liitumine Rabanne’iga tema jaoks suur au. „See on moemaja, mis on alati seadnud kahtluse alla tavapärased arusaamad ning kujundanud julgete ideede kaudu moeajalugu. Selle uuenduslikkus, meisterlikkus ja kartmatu loovus on inspireerinud põlvkondi ning inspireerivad nüüd ka mind,“ sõnas ta avalduses.
Puigi esindaja Ana Trias kirjeldas Rousteingi kui loojat, kelle käekiri on julge, magnetiline ja tihedalt seotud tänapäeva energiaga. Tema sõnul avab uus loovjuht Rabanne’i jaoks järgmise peatüki, tuues majja enesekindlust ja eneseväljendust väärtustava loomingulise nägemuse.
Rousteing kujundas Balmainis välja selgelt äratuntava esteetika, mida iseloomustasid jõulised siluetid ja rikkalikud detailid. See lähenemine võiks loomulikult haakuda ka Rabanne’i identiteediga – moemajaga, mille ajalugu on lahutamatult seotud Paco Rabanne’i futuristlike metallkleitide ning eksperimentaalse materjalikäsitlusega.
Olgu lisatud, et 40-aastane Rousteing kuulub oma põlvkonna mõjukaimate Prantsuse disainerite hulka. Kui ta 2011. aastal Balmaini loovjuhiks nimetati, sai temast noorim disainer pärast Yves Saint Laurent’d, kes oli määratud juhtima mõnda Pariisi suurt moemaja. Rabanne’i jaoks tähendab tema ametisse asumine märgilist põlvkonnavahetust ning uut võimalust tõlgendada brändi futuristlikku pärandit tänapäevases võtmes.
Kollektsiooni keskmes on viis suunda, mis tõlgendavad klassikalisi elemente uues võtmes. Tagasi on täpid, kuid mitte nostalgilisel kujul. Polka dot on rafineeritum ja minimalistlikum, ilmudes tagasihoidlikuna kleitidel ja pluusidel. Kollektsioonis leidub ka abstraktsem tõlgendus loomamustrist. Seega, suvine mängulisus on olemas, ent seda tasakaalustab COSile iseloomulik puhas siluett.
Olulisel kohal on ka materjalid. Drapeeritud pinnad, kortsutatud kangad, reljeefsed tekstuurid ja narmad rõhutavad rõivaste arhitektuurset iseloomu. Siluettides tõusevad esile trendikad balloonlõikelised püksid, mille mahukas vorm lisab klassikalisele suverõivastusele skulpturaalsust. Laiad proportsioonid ja täpselt läbimõeldud lõiked mõjuvad korraga nii elegantselt kui ka pingevabalt – suund, mis on viimastel hooaegadel üha enam kinnistanud oma kohta kaasaegses moepildis.
Nagu brändile omane, on ka värvipalett vaoshoitud – neutraalsed toonid, must, elevandiluu ja pehmed maalähedased varjundid lasevad lõigetel ning materjalidel esile tõusta. Just selline läbimõeldud tagasihoidlikkus on COSi tugevus olnud juba aastaid: rõivad ei püüdle hetketrendi poole, vaid pakuvad kaasaegset garderoobi, mis kestab kauem kui üks hooaeg.
Tutvu COSi uue suvise valikuga galeriis!
