Oma uusimas käekotikampaanias ei ole Marc Jacobsi moemärk tagasi hoidnud. Uut käekotimudelit St. Marc on asunud reklaamima nii Debbie “Blondie” Harry, Londonis tegutsev disainer Mowalola, räpparid BK the Rula ja Destroy Lonely, modell Lila Moss kui Milla Jovovichi tütar Ever Anderson.

Loomulikult ületab sellise nimekirjaga fotolavastus uudiskünnise, kuid mitte ainult modellide tõttu. Sydney Rose Thomase poolt stiliseeritud ning Chris Rhodesi poolt fotokaamerale jäädvustatud tulemus on silmale meeldiv vaadata isegi siis, kui ei teaks, kes need inimesed kaadris on. Natuke toores, parajalt ülevalgustatud, tõenäoliselt vanema põlvkonna jaoks arusaamatu.

Ja St. Marc käekott ise? Marc Jacobsi enda sõnade järgi on see “chic, boxy little number bearing chunky gold hardware”. Tegelikkuses on see little number saadaval aga kolmes erinevas suuruses ning loomulikult mitmes suvises värvivarjundis. 

Uudista kõnealust kampaaniat galeriist!

Olgu täpsustuseks öeldud, et kõnealuses kampaanias astuvad üles teisedki Marc Jacobsi käekotid.

COS täiendab suvist valikut vahekollektsiooniga, mis keskendub sündmustele ja pidulikumatele hetkedele, kuid teeb seda brändile omaselt vaoshoitud ja kaasaegses võtmes. Selle asemel, et rõhutada hooajalist glamuuri, otsib kollektsioon tasakaalu skulpturaalsete lõigete, rikkalike tekstuuride ja läbimõeldud detailide vahel – tulemuseks komplektid, mis sobivad sama hästi suvepulma, linnapeole kui ka hilisõhtusele dineele.

Kollektsiooni keskmes on viis suunda, mis tõlgendavad klassikalisi elemente uues võtmes. Tagasi on täpid, kuid mitte nostalgilisel kujul. Polka dot on rafineeritum ja minimalistlikum, ilmudes tagasihoidlikuna kleitidel ja pluusidel. Kollektsioonis leidub ka abstraktsem tõlgendus loomamustrist. Seega, suvine mängulisus on olemas, ent seda tasakaalustab COSile iseloomulik puhas siluett.

Olulisel kohal on ka materjalid. Drapeeritud pinnad, kortsutatud kangad, reljeefsed tekstuurid ja narmad rõhutavad rõivaste arhitektuurset iseloomu. Siluettides tõusevad esile trendikad balloonlõikelised püksid, mille mahukas vorm lisab klassikalisele suverõivastusele skulpturaalsust. Laiad proportsioonid ja täpselt läbimõeldud lõiked mõjuvad korraga nii elegantselt kui ka pingevabalt – suund, mis on viimastel hooaegadel üha enam kinnistanud oma kohta kaasaegses moepildis.

Nagu brändile omane, on ka värvipalett vaoshoitud – neutraalsed toonid, must, elevandiluu ja pehmed maalähedased varjundid lasevad lõigetel ning materjalidel esile tõusta. Just selline läbimõeldud tagasihoidlikkus on COSi tugevus olnud juba aastaid: rõivad ei püüdle hetketrendi poole, vaid pakuvad kaasaegset garderoobi, mis kestab kauem kui üks hooaeg.

Tutvu COSi uue suvise valikuga galeriis!

Pariisi haute couture’i nädalal, 7. juulil esitletud CHANELi 2026. aasta sügistalvine kõrgmoekollektsioon märgib Matthieu Blazy teist haute couture’i kollektsiooni moemaja loomingulise juhina. Kui tema debüüt keskendus eelkõige ateljeede meisterlikkusele, siis seekord tõusis keskmesse tõeline storytelling – rõivad kui lood, mida nende kandjad endaga kaasas kannavad.

Kollektsioon liigub teadlikult muinasjutu ja igapäevaelu piiril. Pealkirja “Gaby and the Beanstalk” kandev kollektsioon ammutab inspiratsiooni muinasjuttudest, sealhulgas “Jack ja oavars” ning “Kuldkihar ja kolm karu”, sidudes need Gabrielle Chaneli eluloo ja moemaja pärandiga. Viited muinaslugudele avalduvad siin eelkõige detailides, mitte kostüümilikkuses. Moeetenduse avanud klassikalise CHANELi komplekti tekstuur meenutab maagilisi oateri. Mujal ronivad taimemotiivid mööda kingakontsi ülespoole, magavat karu meenutav minaudière mõjub kui muinasjutuline leid ning nööbid muutuvad otsekui võluväel pardipoegadest luikedeks.

Sama oluline kui nähtav on Blazy jaoks ka rõivaste sisemus. Taskutesse, voodritesse ja CHANELile iseloomuliku keti külge on peidetud amuletid ja argised pisiesemed, mis annavad igale komplektile isikliku mõõtme. Blazy jätkab oma mõtteviisi, et luksus ei sünni üksnes haruldastest materjalidest, vaid ka tähendustest, mida rõivad endas kannavad.

Blazy pöörab kollektsioonis erilist tähelepanu ka rõivaste konstruktsioonile, lähtudes Gabrielle Chaneli veendumusest, et couture peab teenima kandjat, mitte vastupidi. Lopsakate viinapuude ja mürgiste õitega kujundatud Grand Palais’ ruumides esitletud kollektsioonis lõi Blazy teadliku dialoogi kergelt ebatäiusliku esteetika ja ateljeede erakordse käsitööoskuse vahel. Nii ei mõjunud kõrgmood pelgalt muinasjutuna, vaid osana naiste päriselust – rõivastena, milles elada, liikuda ja luua uusi lugusid.